Традиционални рецепти

Miu Miu RTW Пролет 2014: Зошто одеднаш сакаме да се облекуваме како кукли

Miu Miu RTW Пролет 2014: Зошто одеднаш сакаме да се облекуваме како кукли

Сега ова е Miuccuia Prada што сакавме да го видиме. Колекцијата Miu Miu Spring 2014, прикажана вчера за време на Модната недела во Париз, беше направена од шеќер, зачин, с nice убаво и малку модерни шеесетти години. Со женски став и извесен уметнички талент, колекцијата изгледа како да се носи. Совршено стилизирана мешавина на разделувања гарантира нешто за секој вкус и лулањето на оваа колекција од глава до пети само ќе изгледа толку гадно.
Облеките беа стилизирани доста смело, некои во соодветни меки пастели, но повеќето беа мешавина на бои - светли портокали со лаванда, нане зелена и темно сина или бело розева со брилијантна црвена боја. Тие беа комбинирани на начини на кои не би замислиле дека ќе функционираат добро заедно, но мешавината беше фантастична.
Комбинацијата на текстури се спои беспрекорно во целосен изглед; кожени здолништа, плетени хулахопки и свилени кошули се носеа како една кохерентна облека, наместо парчиња што требаше да се извлечат и изберат за да се сметаат дека се носат. Иако може да бидат потребни некои од најмодерните мавери за да се повлечат неколку од овие изгледи, тоа е нешто што дефинитивно ќе сакаме да го пробаме.
Играјќи со нежни бои, патентирани мари-esејнс и слатки форми, колекцијата е многу детска и понекогаш е симпатична. Одредени акценти и даваат на линијата изглед на невиност - с everything е целосно покриено, големи тркалезни копчиња и џебови ги красат мантилите, а дебели шарени хулахопки се споени со чизми со врвки. Моделите изгледаа како кукли што слегуваат по пистата.
Модните дизајни се добро извршени, овозможувајќи современите отпечатоци и бои да се поврзат со винтиџ облици без да изгледаат премногу тешки. Генерално, мешавината работи неверојатно добро и беше стилизирана совршено на пистата овозможувајќи да се гледа како вистинска колекција - и онаа што ќе сакаме да ја грабнеме следната пролет.


Мода и нова реалност

Во канцелариски блок со стакло, високо над лондонската река Темза, шоуто на модната писта на Роксанда Илинчиќ го достигнува своето финале. Првиот ред аплаудира како парада која блескави со очи од остри лимони и мандарини го прободува неутралниот сив под на пистата.

Додека последниот модел се лизга зад сцената, самата дизајнерка со црвени линии излегува да го поклони. Тоа треба да биде момент на ослободување за Илинчиќ, многу потребна пауза за здив пред Твитер да започне да преполни со своите ревизии на шоу од 140 карактери. Но, дизајнерот има други планови. Таа го држи својот пасош - не славеничка чаша шампањ - затоа што тргнала кон возот „Еуростар“ за Париз за да започне да нарачува на саемот за трговска ткаенина. Можеби штотуку беше претставена колекцијата пролет/ лето на нејзината етикета, но главата на Илинчиќ веќе се префрли на нејзината следна колекција: „пред-есен“ (преесен/ зима), која треба да се појави за само 12 недели.

Ова е новата реалност за дизајнерите. Модата веќе не се дели на два чисти циклуси есен/зима и пролет/лето. Сега постојат меѓусезоните-колекциите „од рамо“ на одморалиште и пред есен-и за многу дизајнери обемот на работа не завршува тука. Илинчиќ, исто така, дизајнира две колекции костими за капење и две колекции на Блосм - нејзината линија за облека за деца - годишно.

Таа не е сама во повеќе задачи. Талентираните млади дизајнери со млади етикети сега честопати произведуваат до осум колекции годишно за да бидат во чекор со овој нов забрзан моден циклус. Додадете машка облека, додатоци и накит и списокот почнува да изгледа бесконечно. Потоа, фактори за тоа многу од овие таленти - како Александар Ванг со Баленсијага и WВ Андерсон со Лове - исто така беа откорнати од големите модни моќници и затоа дизајнираат неколку колекции и за овие големи брендови, а годишниот број на колекции се зголемува. во двоцифрени бројки. Или да го кажам на друг начин, дизајнерите треба да произведуваат скоро колекција секој месец.

Карл Лагерфелд, маестро на Шанел, може да направи да изгледа лесно, но неговиот излез е плоден. Тој дизајнира осум колекции за иконската париска куќа, четири за римскиот Фенди и 19 за неговата етикета, која вклучува очила, кукли и кристални садови. Дури и ако попуштате капсулни колекции како Шупет, именувана по неговата мачка (се разбира), тогаш острината дизајнира повеќе од 1000 парчиња годишно. Не е ни чудо што му требаат темни очила. Сето ова прави непрекинато весело патување на модни писти и датуми на испорака од кои ниту еден дизајнер не може да си дозволи да се повлече. Гламурозно? Можеби. Исцрпувачки? Се обложувате.

Овој брз циклус веќе има жртви. Падот на Johnон Галијано-неговиот распад, наводно, поттикнат од стилот на непрекината глад во светот за новини-е највисокиот пример.

Но, има и татнежи, од потивки простории во индустријата, дека веќе нема време за каква било креативност. По телефон помеѓу преселувањето на куќата и финализирањето на нејзината колекција есен/зима 2014/2015, Илинчиќ ми раскажува за часовите што таа ги работи. „Не е лесно, и на физички помалите компании со помалку луѓе им треба повеќе време за производство на колекции“. Промените во начинот на живот на клиентите и последователните барања за мода предизвикаа промени. Илинчиќ отворено вели: „Времето стана луксуз за дизајнерите. Сега треба да се инспирираме во движење “.

Времето стана луксуз за дизајнерите

Значи, што го води овој нов моден циклус на брзина? Се чини дека е обвинето да се обвинува технологијата, но за волја на вистината социјалните медиуми барем делумно стојат зад ова лудо темпо. Деновиве, извонредните изгледи на модните писти се појавуваат на Интернет во моментите кога ќе стигнете на пистата - и верзија може да се продаде во Зара за неколку недели. Не е ни чудо што дизајнерите се обидуваат да го зголемат темпото.

И потрошувачите со такт бараат побрза мода. Во оваа ера на моментално задоволување поттикнато од Твитер, потрошувачите го загубија трпението со модниот циклус кој изгледа сосема несоодветен со реалноста, и во кој зимските палта пристигнуваат во продавниците среде лето-само за акциите да завршат време кога всушност доаѓа студеното време.

На крајот на краиштата, да се разбереме, малку луѓе се доволно организирани да купат гардероба за нова сезона, неколку месеци пред да започне новата сезона-па дури и оние што не се воодушевени од тоа. „Клиентите не сакаат да чекаат три месеци откако ќе купат нешто за да можат да го носат. Тие сакаат возбуда да носат нешто веднаш “, потврдува Илинчиќ.

Оваа желба да се носи парче во моментот кога ќе се отстрани фенси-ткивната хартија, таканаречената филозофија за малопродажба „купи сега, носете сега“, е нешто што Натали Кингам, шеф на модата на Matchesfashion.com, исто така, го забележа: „Секоја колекција што можете да носите веднаш штом предизвикува продажба, многу размислуваме за тоа кога ги уредуваме колекциите “.

Исполнувањето на оваа побарувачка за мода „купи сега, носете сега“ не само што ги турка дизајнерите побрзо да ги вртат колекциите, туку и самите ги менуваат колекциите. Како и многу дизајнери, летните и зимските колекции на Илинчиќ стануваат се повеќе сезонски. Фустаните во летните колекции се нудат во ткаенини со поголема тежина што би можеле да работат во постудени клими, додека полесните парчиња што можат да се слоевит стануваат популарни. „Врзаниот фустан од неопрен во летна колекција има смисла кога ќе земете предвид дека ќе се појави во продавница во јануари“, нуди таа.

Други дизајнери, исто така, одат по транс-сезонски пат. На модната писта пролет 2014 година во Париз, пастелните палта во Миу Миу ги штиклираа летните и есенските кутии во исто време. Во меѓувреме, јакни со реси и нерасположени дуксери беа на пистата во Newујорк кај Марк Jacејкобс. „Кога Марк покажа зимска колекција за пролет, со темни бои и потешки ткаенини, можеше да се види задоволството на трговците“, вели Кингхам.

Како што истакнува, некаде во светот секогаш е зима: „Модата отсекогаш била глобална, но сега повеќе од кога и да е дизајнерите треба да ги земат предвид временските услови во различни хемисфери во исто време од годината“.

Потоа, тука сме ние. Не мора да гледаме подалеку од огледалото кога станува збор за распределба на дел од одговорноста за оваа супербрза состојба на вонредни работи. Новите клиенти од пазарите во развој и јужната хемисфера ја зголемија побарувачката. Австралија сега е третиот најголем пазар за Net-a-porter.com, а гигантот за е-трговија вели дека секогаш цели да има парчиња соодветни за сезоната за своите клиенти базирани овде.

Купувачите сфатија дека веќе не е доволно добро да се продава облека што одговара само на северната хемисфера. Нет-известувач. com, како и другите трговци кои размислуваат напред, сега има палта достапни во европското лето за да одговараат на клиентите во зимата на јужната хемисфера. Минатата година страницата работеше со колумбискиот дизајнер Естебан Кортазар за да создаде голем број транссезонски парчиња намерно дизајнирани да се носат во секоја клима, секој град, во секое време од годината. Додај го на тоа фактот дека меѓународните модни фестивали имаат буџет да патуваат каде и да ги носи нивниот каприц и приватниот авион, и одеднаш идејата за лесен летен фустан и сезонска облека да се купи во текот на целата година, има смисла. „Мораме да ги сервисираме клиентите на Блискиот Исток, Флорида, Русија - насекаде“, рече ennенифер Бака, управен директор на Ердем. „Тоа е зашеметување“.

Како резултат на тоа, овие транс-сезонски колекции се с important поважни за продавачите од висока класа. На Matchesfashion. com, околу 70 проценти од буџетот на купувачите се трошат на колекции на раменици - бидејќи тие продаваат најдолго. Пред-падот е во продажба цели шест месеци, додека главните колекции имаат среќа ако траат шест недели пред да бидат приклучени на делот за попуст. Негативно? За дизајнерите, тоа значи постојано растечки притисок да создаваат, создаваат, создаваат.

Ако дизајнерите се на остриот крај на оваа бесконечна побарувачка за новост, тогаш модните потрошувачи се победници. Тие сега се заинтересирани за постојан проток на нови дизајни на подот на продавницата - деновите на колекција на модни писти што седеа на манекенки шест месеци одамна поминаа. Исто така, нова е можноста конечно да може да се купи капут кога е ладно и бикини кога е жешко. Радикално, а?

Со каси, логиката за возење зад оваа модна вртелешка која брзо се врти, малку е веројатно дека работите некогаш ќе се вратат во побавно темпо. Впрочем, тоа значи новост за клиентите и здрав профит за трговците на мало. Но, што е со дизајнерите кои веројатно се под стрес? За среќа, Кингхем може да види нагорна линија и за талентите за дизајн, и се чини дека сите тие не плачат зад нивните секачи.

„Тие не стенкаат затоа што сфаќаат колку се важни меѓусебните сезони за нивните етикети“, инсистира таа. „Кога ги прикажуваат овие колекции подалеку од модната писта, има помал притисок, разговараат и уживаат во процесот, и има многу добра, лесна облека за гледање“. И тоа е нешто за што сите fansубители на модата можеме да бидеме среќни.


Мода и нова реалност

Во канцелариски блок со стакло, високо над лондонската река Темза, шоуто на Роксанда Илинчиќ на модна писта го достигнува своето финале. Првиот ред аплаудира како парада која блескави со очи од остри лимони и мандарини го прободува неутралниот сив под на пистата.

Додека последниот модел се лизга зад сцената, самата дизајнерка со црвени линии излегува да го поклони. Тоа треба да биде момент на ослободување за Илинчиќ, многу потребна пауза за здив пред Твитер да започне да преполни со своите прегледи на шоуа со 140 карактери. Но, дизајнерот има други планови. Таа го држи својот пасош - не славеничка чаша шампањ - затоа што тргнала кон возот „Еуростар“ за Париз за да започне да нарачува на саемот за трговска ткаенина. Можеби штотуку беше претставена колекцијата пролет/ лето на нејзината етикета, но главата на Илинчиќ веќе се префрли на нејзината следна колекција: „пред-есен“ (преесен/ зима), која треба да се појави за само 12 недели.

Ова е новата реалност за дизајнерите. Модата веќе не се дели на два чисти циклуси есен/зима и пролет/лето. Сега постојат меѓусезоните-колекциите „од рамо“ на одморалиште и пред есен-и за многу дизајнери обемот на работа не завршува тука. Илинчиќ, исто така, дизајнира две колекции костими за капење и две колекции на Блосм - нејзината линија за облека за деца - годишно.

Таа не е сама во повеќе задачи. Талентираните млади дизајнери со млади етикети сега честопати произведуваат до осум колекции годишно за да бидат во чекор со овој нов забрзан моден циклус. Додадете машка облека, додатоци и накит и списокот почнува да изгледа бесконечно. Потоа, фактори за тоа многу од овие таленти - како Александар Ванг со Баленсијага и WВ Андерсон со Лове - исто така беа откорнати од големите модни моќници и затоа дизајнираат неколку колекции и за овие големи брендови, а годишниот број на колекции се зголемува. во двоцифрени бројки. Или да го кажам на друг начин, дизајнерите треба да произведуваат скоро колекција секој месец.

Карл Лагерфелд, маестро на Шанел, може да направи да изгледа лесно, но неговиот излез е плоден. Тој дизајнира осум колекции за иконската париска куќа, четири за римскиот Фенди и 19 за неговата етикета, која вклучува очила, кукли и кристални садови. Дури и ако попуштате капсулни колекции како Шупет, именувана по неговата мачка (се разбира), тогаш острината дизајнира повеќе од 1000 парчиња годишно. Не е ни чудо што му требаат темни очила. Сето ова прави непрекинато весело патување на модни писти и датуми на испорака од кои ниту еден дизајнер не може да си дозволи да се повлече. Гламурозно? Можеби. Исцрпувачки? Се обложувате.

Овој брз циклус веќе има жртви. Падот на Johnон Галијано-неговиот распад, наводно, поттикнат од стилот на непрекината глад во светот за новини-е највисокиот пример.

Но, има и татнежи, од потивки простории во индустријата, дека веќе нема време за каква било креативност. По телефон помеѓу преселувањето на куќата и финализирањето на нејзината колекција есен/зима 2014/2015, Илинчиќ ми раскажува за часовите што таа ги работи. „Не е лесно, и на физички помалите компании со помалку луѓе им треба повеќе време за производство на колекции“. Промените во начинот на живот на клиентите и последователните барања за мода предизвикаа промени. Илинчиќ отворено вели: „Времето стана луксуз за дизајнерите. Сега треба да се инспирираме во движење “.

Времето стана луксуз за дизајнерите

Значи, што го движи овој нов моден циклус на брзина? Се чини дека е обвинето да се обвинува технологијата, но за волја на вистината социјалните медиуми барем делумно стојат зад ова лудо темпо. Овие денови, извонредните изгледи на модните писти се појавуваат на Интернет во моментите кога ќе стигнете на пистата - и верзијата може да се продаде во Зара за неколку недели. Не е ни чудо што дизајнерите се обидуваат да го зголемат темпото.

И потрошувачите со такт бараат побрза мода. Во оваа ера на моментално задоволување поттикнато од Твитер, потрошувачите го загубија трпението со модниот циклус кој изгледа сосема несоодветен со реалноста, и во кој зимските палта пристигнуваат во продавниците среде лето-само за акциите да завршат време кога всушност доаѓа студеното време.

На крајот на краиштата, да се разбереме, малку луѓе се доволно организирани да купат гардероба за нова сезона, неколку месеци пред да започне новата сезона-па дури и оние што не се воодушевени од тоа. „Клиентите не сакаат да чекаат три месеци откако ќе купат нешто за да можат да го носат. Тие сакаат возбуда да носат нешто веднаш “, потврдува Илинчиќ.

Оваа желба да се носи парче во моментот кога ќе се отстрани луксузната хартиена хартија, таканаречената филозофија за малопродажба „купи сега, носете сега“, е она што Натали Кингем, шеф на модата на Matchesfashion.com, исто така, го забележа: „Секоја колекција што можете да носите веднаш штом предизвикува продажба, многу размислуваме за тоа кога ги уредуваме колекциите “.

Исполнувањето на оваа побарувачка за мода „купи сега, облечи сега“ не само што ги турка дизајнерите побрзо да ги вртат колекциите, туку и самите ги менуваат колекциите. Како и многу дизајнери, летните и зимските колекции на Илинчиќ стануваат се повеќе сезонски. Фустаните во летните колекции се нудат во ткаенини со поголема тежина што би можеле да работат во постудени клими, додека полесните парчиња што можат да се слоевит стануваат популарни. „Врзаниот фустан од неопрен во летна колекција има смисла кога ќе земете предвид дека ќе се појави во продавница во јануари“, нуди таа.

Други дизајнери, исто така, одат по транс-сезонски пат. На модната писта пролет 2014 година во Париз, пастелните палта во Миу Миу ги штиклираа летните и есенските кутии во исто време. Во меѓувреме, јакни со реси и нерасположени дуксери беа на пистата во Yorkујорк кај Марк Jacејкобс. „Кога Марк покажа зимска колекција за пролет, со темни бои и потешки ткаенини, можеше да се види задоволството на трговците“, вели Кингхам.

Како што истакнува, некаде во светот секогаш е зима: „Модата отсекогаш била глобална, но сега повеќе од кога и да е дизајнерите треба да ги земат предвид временските услови во различни хемисфери во исто време од годината“.

Потоа, тука сме ние. Не мора да гледаме подалеку од огледалото кога станува збор за распределба на дел од одговорноста за оваа супербрза состојба на вонредни работи. Новите клиенти од пазарите во развој и јужната хемисфера ја зголемија побарувачката. Австралија сега е третиот најголем пазар за Net-a-porter.com, а гигантот за е-трговија вели дека секогаш цели да има парчиња соодветни за сезоната за своите клиенти базирани овде.

Купувачите сфатија дека веќе не е доволно добро да се продава облека што одговара само на северната хемисфера. Нет-известувач. com, како и другите трговци кои размислуваат напред, сега има палта достапни во европското лето за да одговараат на клиентите во зимата на јужната хемисфера. Минатата година страницата работеше со колумбискиот дизајнер Естебан Кортазар за да создаде голем број транссезонски парчиња намерно дизајнирани да се носат во секоја клима, секој град, во секое време од годината. Додај го на тоа фактот дека меѓународните модни фестивали имаат буџет да патуваат каде и да ги носи нивниот каприц и приватниот авион, и одеднаш идејата за лесен летен фустан и сезонска облека да се купи во текот на целата година, има смисла. „Мораме да ги сервисираме клиентите на Блискиот Исток, Флорида, Русија - насекаде“, рече ennенифер Бака, управен директор на Ердем.„Тоа е зашеметување“.

Како резултат на тоа, овие транс-сезонски колекции се с important поважни за продавачите од висока класа. На Matchesfashion. com, околу 70 проценти од буџетот на купувачите се трошат на колекции на раменици - бидејќи тие продаваат најдолго. Пред-падот е во продажба цели шест месеци, додека главните колекции имаат среќа ако траат шест недели пред да бидат приклучени на делот за попуст. Негативно? За дизајнерите, тоа значи постојано растечки притисок да создаваат, создаваат, создаваат.

Ако дизајнерите се на остриот крај на оваа бесконечна побарувачка за новост, тогаш модните потрошувачи се победници. Тие сега се заинтересирани за постојан проток на нови дизајни на подот на продавницата - деновите на колекција на модни писти што седеа на манекенки шест месеци одамна поминаа. Исто така, нова е можноста конечно да може да се купи капут кога е ладно и бикини кога е жешко. Радикално, а?

Со каси, логиката за возење зад оваа модна вртелешка која брзо се врти, малку е веројатно дека работите некогаш ќе се вратат во побавно темпо. Впрочем, тоа значи новост за клиентите и здрав профит за трговците на мало. Но, што е со дизајнерите кои веројатно се под стрес? За среќа, Кингхем може да види нагорна линија и за талентите за дизајн, и се чини дека сите тие не плачат зад нивните секачи.

„Тие не стенкаат затоа што сфаќаат колку се важни меѓусебните сезони за нивните етикети“, инсистира таа. „Кога ги прикажуваат овие колекции подалеку од модната писта, има помал притисок, разговараат и уживаат во процесот, и има многу добра, лесна облека за гледање“. И тоа е нешто за што сите fansубители на модата можеме да бидеме среќни.


Мода и нова реалност

Во канцелариски блок со стакло, високо над лондонската река Темза, шоуто на Роксанда Илинчиќ на модна писта го достигнува своето финале. Првиот ред аплаудира како парада која блескави со очи од остри лимони и мандарини го прободува неутралниот сив под на пистата.

Додека последниот модел се лизга зад сцената, самата дизајнерка со црвени линии излегува да го поклони. Тоа треба да биде момент на ослободување за Илинчиќ, многу потребна пауза за здив пред Твитер да започне да преполни со своите прегледи на шоуа со 140 карактери. Но, дизајнерот има други планови. Таа го држи својот пасош - не славеничка чаша шампањ - затоа што тргнала кон возот „Еуростар“ за Париз за да започне да нарачува на саемот за трговска ткаенина. Можеби штотуку беше претставена колекцијата пролет/ лето на нејзината етикета, но главата на Илинчиќ веќе се префрли на нејзината следна колекција: „пред-есен“ (преесен/ зима), која треба да се појави за само 12 недели.

Ова е новата реалност за дизајнерите. Модата веќе не се дели на два чисти циклуси есен/зима и пролет/лето. Сега постојат меѓусезоните-колекциите „од рамо“ на одморалиште и пред есен-и за многу дизајнери обемот на работа не завршува тука. Илинчиќ, исто така, дизајнира две колекции костими за капење и две колекции на Блосм - нејзината линија за облека за деца - годишно.

Таа не е сама во повеќе задачи. Талентираните млади дизајнери со млади етикети сега честопати произведуваат до осум колекции годишно за да бидат во чекор со овој нов забрзан моден циклус. Додадете машка облека, додатоци и накит и списокот почнува да изгледа бесконечно. Потоа, фактори за тоа многу од овие таленти - како Александар Ванг со Баленсијага и WВ Андерсон со Лове - исто така беа откорнати од големите модни моќници и затоа дизајнираат неколку колекции и за овие големи брендови, а годишниот број на колекции се зголемува. во двоцифрени бројки. Или да го кажам на друг начин, дизајнерите треба да произведуваат скоро колекција секој месец.

Карл Лагерфелд, маестро на Шанел, може да направи да изгледа лесно, но неговиот излез е плоден. Тој дизајнира осум колекции за иконската париска куќа, четири за римскиот Фенди и 19 за неговата етикета, која вклучува очила, кукли и кристални садови. Дури и ако попуштате капсулни колекции како Шупет, именувана по неговата мачка (се разбира), тогаш острината дизајнира повеќе од 1000 парчиња годишно. Не е ни чудо што му требаат темни очила. Сето ова прави непрекинато весело патување на модни писти и датуми на испорака од кои ниту еден дизајнер не може да си дозволи да се повлече. Гламурозно? Можеби. Исцрпувачки? Се обложувате.

Овој брз циклус веќе има жртви. Падот на Johnон Галијано-неговиот распад, наводно, поттикнат од стилот на непрекината глад во светот за новини-е највисокиот пример.

Но, има и татнежи, од потивки простории во индустријата, дека веќе нема време за каква било креативност. По телефон помеѓу преселувањето на куќата и финализирањето на нејзината колекција есен/зима 2014/2015, Илинчиќ ми раскажува за часовите што таа ги работи. „Не е лесно, и на физички помалите компании со помалку луѓе им треба повеќе време за производство на колекции“. Промените во начинот на живот на клиентите и последователните барања за мода предизвикаа промени. Илинчиќ отворено вели: „Времето стана луксуз за дизајнерите. Сега треба да се инспирираме во движење “.

Времето стана луксуз за дизајнерите

Значи, што го движи овој нов моден циклус на брзина? Се чини дека е обвинето да се обвинува технологијата, но за волја на вистината социјалните медиуми барем делумно стојат зад ова лудо темпо. Овие денови, извонредните изгледи на модните писти се појавуваат на Интернет во моментите кога ќе стигнете на пистата - и верзијата може да се продаде во Зара за неколку недели. Не е ни чудо што дизајнерите се обидуваат да го зголемат темпото.

И потрошувачите со такт бараат побрза мода. Во оваа ера на моментално задоволување поттикнато од Твитер, потрошувачите го загубија трпението со модниот циклус кој изгледа сосема несоодветен со реалноста, и во кој зимските палта пристигнуваат во продавниците среде лето-само за акциите да завршат време кога всушност доаѓа студеното време.

На крајот на краиштата, да се разбереме, малку луѓе се доволно организирани да купат гардероба за нова сезона, неколку месеци пред да започне новата сезона-па дури и оние што не се воодушевени од тоа. „Клиентите не сакаат да чекаат три месеци откако ќе купат нешто за да можат да го носат. Тие сакаат возбуда да носат нешто веднаш “, потврдува Илинчиќ.

Оваа желба да се носи парче во моментот кога ќе се отстрани луксузната хартиена хартија, таканаречената филозофија за малопродажба „купи сега, носете сега“, е она што Натали Кингем, шеф на модата на Matchesfashion.com, исто така, го забележа: „Секоја колекција што можете да носите веднаш штом предизвикува продажба, многу размислуваме за тоа кога ги уредуваме колекциите “.

Исполнувањето на оваа побарувачка за мода „купи сега, облечи сега“ не само што ги турка дизајнерите побрзо да ги вртат колекциите, туку и самите ги менуваат колекциите. Како и многу дизајнери, летните и зимските колекции на Илинчиќ стануваат се повеќе сезонски. Фустаните во летните колекции се нудат во ткаенини со поголема тежина што би можеле да работат во постудени клими, додека полесните парчиња што можат да се слоевит стануваат популарни. „Врзаниот фустан од неопрен во летна колекција има смисла кога ќе земете предвид дека ќе се појави во продавница во јануари“, нуди таа.

Други дизајнери, исто така, одат по транс-сезонски пат. На модната писта пролет 2014 година во Париз, пастелните палта во Миу Миу ги штиклираа летните и есенските кутии во исто време. Во меѓувреме, јакни со реси и нерасположени дуксери беа на пистата во Yorkујорк кај Марк Jacејкобс. „Кога Марк покажа зимска колекција за пролет, со темни бои и потешки ткаенини, можеше да се види задоволството на трговците“, вели Кингхам.

Како што истакнува, некаде во светот секогаш е зима: „Модата отсекогаш била глобална, но сега повеќе од кога и да е дизајнерите треба да ги земат предвид временските услови во различни хемисфери во исто време од годината“.

Потоа, тука сме ние. Не мора да гледаме подалеку од огледалото кога станува збор за распределба на дел од одговорноста за оваа супербрза состојба на вонредни работи. Новите клиенти од пазарите во развој и јужната хемисфера ја зголемија побарувачката. Австралија сега е третиот најголем пазар за Net-a-porter.com, а гигантот за е-трговија вели дека секогаш цели да има парчиња соодветни за сезоната за своите клиенти базирани овде.

Купувачите сфатија дека веќе не е доволно добро да се продава облека што одговара само на северната хемисфера. Нет-известувач. com, како и другите трговци кои размислуваат напред, сега има палта достапни во европското лето за да одговараат на клиентите во зимата на јужната хемисфера. Минатата година страницата работеше со колумбискиот дизајнер Естебан Кортазар за да создаде голем број транссезонски парчиња намерно дизајнирани да се носат во секоја клима, секој град, во секое време од годината. Додај го на тоа фактот дека меѓународните модни фестивали имаат буџет да патуваат каде и да ги носи нивниот каприц и приватниот авион, и одеднаш идејата за лесен летен фустан и сезонска облека да се купи во текот на целата година, има смисла. „Мораме да ги сервисираме клиентите на Блискиот Исток, Флорида, Русија - насекаде“, рече ennенифер Бака, управен директор на Ердем. „Тоа е зашеметување“.

Како резултат на тоа, овие транс-сезонски колекции се с important поважни за продавачите од висока класа. На Matchesfashion. com, околу 70 проценти од буџетот на купувачите се трошат на колекции на раменици - бидејќи тие продаваат најдолго. Пред-падот е во продажба цели шест месеци, додека главните колекции имаат среќа ако траат шест недели пред да бидат приклучени на делот за попуст. Негативно? За дизајнерите, тоа значи постојано растечки притисок да создаваат, создаваат, создаваат.

Ако дизајнерите се на остриот крај на оваа бесконечна побарувачка за новост, тогаш модните потрошувачи се победници. Тие сега се заинтересирани за постојан проток на нови дизајни на подот на продавницата - деновите на колекција на модни писти што седеа на манекенки шест месеци одамна поминаа. Исто така, нова е можноста конечно да може да се купи капут кога е ладно и бикини кога е жешко. Радикално, а?

Со каси, логиката за возење зад оваа модна вртелешка која брзо се врти, малку е веројатно дека работите некогаш ќе се вратат во побавно темпо. Впрочем, тоа значи новост за клиентите и здрав профит за трговците на мало. Но, што е со дизајнерите кои веројатно се под стрес? За среќа, Кингхем може да види нагорна линија и за талентите за дизајн, и се чини дека сите тие не плачат зад нивните секачи.

„Тие не стенкаат затоа што сфаќаат колку се важни меѓусебните сезони за нивните етикети“, инсистира таа. „Кога ги прикажуваат овие колекции подалеку од модната писта, има помал притисок, разговараат и уживаат во процесот, и има многу добра, лесна облека за гледање“. И тоа е нешто за што сите fansубители на модата можеме да бидеме среќни.


Мода и нова реалност

Во канцелариски блок со стакло, високо над лондонската река Темза, шоуто на Роксанда Илинчиќ на модна писта го достигнува своето финале. Првиот ред аплаудира како парада која блескави со очи од остри лимони и мандарини го прободува неутралниот сив под на пистата.

Додека последниот модел се лизга зад сцената, самата дизајнерка со црвени линии излегува да го поклони. Тоа треба да биде момент на ослободување за Илинчиќ, многу потребна пауза за здив пред Твитер да започне да преполни со своите прегледи на шоуа со 140 карактери. Но, дизајнерот има други планови. Таа го држи својот пасош - не славеничка чаша шампањ - затоа што тргнала кон возот „Еуростар“ за Париз за да започне да нарачува на саемот за трговска ткаенина. Можеби штотуку беше претставена колекцијата пролет/ лето на нејзината етикета, но главата на Илинчиќ веќе се префрли на нејзината следна колекција: „пред-есен“ (преесен/ зима), која треба да се појави за само 12 недели.

Ова е новата реалност за дизајнерите. Модата веќе не се дели на два чисти циклуси есен/зима и пролет/лето. Сега постојат меѓусезоните-колекциите „од рамо“ на одморалиште и пред есен-и за многу дизајнери обемот на работа не завршува тука. Илинчиќ, исто така, дизајнира две колекции костими за капење и две колекции на Блосм - нејзината линија за облека за деца - годишно.

Таа не е сама во повеќе задачи. Талентираните млади дизајнери со млади етикети сега честопати произведуваат до осум колекции годишно за да бидат во чекор со овој нов забрзан моден циклус. Додадете машка облека, додатоци и накит и списокот почнува да изгледа бесконечно. Потоа, фактори за тоа многу од овие таленти - како Александар Ванг со Баленсијага и WВ Андерсон со Лове - исто така беа откорнати од големите модни моќници и затоа дизајнираат неколку колекции и за овие големи брендови, а годишниот број на колекции се зголемува. во двоцифрени бројки. Или да го кажам на друг начин, дизајнерите треба да произведуваат скоро колекција секој месец.

Карл Лагерфелд, маестро на Шанел, може да направи да изгледа лесно, но неговиот излез е плоден. Тој дизајнира осум колекции за иконската париска куќа, четири за римскиот Фенди и 19 за неговата етикета, која вклучува очила, кукли и кристални садови. Дури и ако попуштате капсулни колекции како Шупет, именувана по неговата мачка (се разбира), тогаш острината дизајнира повеќе од 1000 парчиња годишно. Не е ни чудо што му требаат темни очила. Сето ова прави непрекинато весело патување на модни писти и датуми на испорака од кои ниту еден дизајнер не може да си дозволи да се повлече. Гламурозно? Можеби. Исцрпувачки? Се обложувате.

Овој брз циклус веќе има жртви. Падот на Johnон Галијано-неговиот распад, наводно, поттикнат од стилот на непрекината глад во светот за новини-е највисокиот пример.

Но, има и татнежи, од потивки простории во индустријата, дека веќе нема време за каква било креативност. По телефон помеѓу преселувањето на куќата и финализирањето на нејзината колекција есен/зима 2014/2015, Илинчиќ ми раскажува за часовите што таа ги работи. „Не е лесно, и на физички помалите компании со помалку луѓе им треба повеќе време за производство на колекции“. Промените во начинот на живот на клиентите и последователните барања за мода предизвикаа промени. Илинчиќ отворено вели: „Времето стана луксуз за дизајнерите. Сега треба да се инспирираме во движење “.

Времето стана луксуз за дизајнерите

Значи, што го движи овој нов моден циклус на брзина? Се чини дека е обвинето да се обвинува технологијата, но за волја на вистината социјалните медиуми барем делумно стојат зад ова лудо темпо. Овие денови, извонредните изгледи на модните писти се појавуваат на Интернет во моментите кога ќе стигнете на пистата - и верзијата може да се продаде во Зара за неколку недели. Не е ни чудо што дизајнерите се обидуваат да го зголемат темпото.

И потрошувачите со такт бараат побрза мода. Во оваа ера на моментално задоволување поттикнато од Твитер, потрошувачите го загубија трпението со модниот циклус кој изгледа сосема несоодветен со реалноста, и во кој зимските палта пристигнуваат во продавниците среде лето-само за акциите да завршат време кога всушност доаѓа студеното време.

На крајот на краиштата, да се разбереме, малку луѓе се доволно организирани да купат гардероба за нова сезона, неколку месеци пред да започне новата сезона-па дури и оние што не се воодушевени од тоа. „Клиентите не сакаат да чекаат три месеци откако ќе купат нешто за да можат да го носат. Тие сакаат возбуда да носат нешто веднаш “, потврдува Илинчиќ.

Оваа желба да се носи парче во моментот кога ќе се отстрани луксузната хартиена хартија, таканаречената филозофија за малопродажба „купи сега, носете сега“, е она што Натали Кингем, шеф на модата на Matchesfashion.com, исто така, го забележа: „Секоја колекција што можете да носите веднаш штом предизвикува продажба, многу размислуваме за тоа кога ги уредуваме колекциите “.

Исполнувањето на оваа побарувачка за мода „купи сега, облечи сега“ не само што ги турка дизајнерите побрзо да ги вртат колекциите, туку и самите ги менуваат колекциите. Како и многу дизајнери, летните и зимските колекции на Илинчиќ стануваат се повеќе сезонски. Фустаните во летните колекции се нудат во ткаенини со поголема тежина што би можеле да работат во постудени клими, додека полесните парчиња што можат да се слоевит стануваат популарни. „Врзаниот фустан од неопрен во летна колекција има смисла кога ќе земете предвид дека ќе се појави во продавница во јануари“, нуди таа.

Други дизајнери, исто така, одат по транс-сезонски пат. На модната писта пролет 2014 година во Париз, пастелните палта во Миу Миу ги штиклираа летните и есенските кутии во исто време. Во меѓувреме, јакни со реси и нерасположени дуксери беа на пистата во Yorkујорк кај Марк Jacејкобс. „Кога Марк покажа зимска колекција за пролет, со темни бои и потешки ткаенини, можеше да се види задоволството на трговците“, вели Кингхам.

Како што истакнува, некаде во светот секогаш е зима: „Модата отсекогаш била глобална, но сега повеќе од кога и да е дизајнерите треба да ги земат предвид временските услови во различни хемисфери во исто време од годината“.

Потоа, тука сме ние. Не мора да гледаме подалеку од огледалото кога станува збор за распределба на дел од одговорноста за оваа супербрза состојба на вонредни работи. Новите клиенти од пазарите во развој и јужната хемисфера ја зголемија побарувачката. Австралија сега е третиот најголем пазар за Net-a-porter.com, а гигантот за е-трговија вели дека секогаш цели да има парчиња соодветни за сезоната за своите клиенти базирани овде.

Купувачите сфатија дека веќе не е доволно добро да се продава облека што одговара само на северната хемисфера. Нет-известувач. com, како и другите трговци кои размислуваат напред, сега има палта достапни во европското лето за да одговараат на клиентите во зимата на јужната хемисфера. Минатата година страницата работеше со колумбискиот дизајнер Естебан Кортазар за да создаде голем број транссезонски парчиња намерно дизајнирани да се носат во секоја клима, секој град, во секое време од годината. Додај го на тоа фактот дека меѓународните модни фестивали имаат буџет да патуваат каде и да ги носи нивниот каприц и приватниот авион, и одеднаш идејата за лесен летен фустан и сезонска облека да се купи во текот на целата година, има смисла. „Мораме да ги сервисираме клиентите на Блискиот Исток, Флорида, Русија - насекаде“, рече ennенифер Бака, управен директор на Ердем. „Тоа е зашеметување“.

Како резултат на тоа, овие транс-сезонски колекции се с important поважни за продавачите од висока класа. На Matchesfashion. com, околу 70 проценти од буџетот на купувачите се трошат на колекции на раменици - бидејќи тие продаваат најдолго.Пред-падот е во продажба цели шест месеци, додека главните колекции имаат среќа ако траат шест недели пред да бидат приклучени на делот за попуст. Негативно? За дизајнерите, тоа значи постојано растечки притисок да создаваат, создаваат, создаваат.

Ако дизајнерите се на остриот крај на оваа бесконечна побарувачка за новост, тогаш модните потрошувачи се победници. Тие сега се заинтересирани за постојан проток на нови дизајни на подот на продавницата - деновите на колекција на модни писти што седеа на манекенки шест месеци одамна поминаа. Исто така, нова е можноста конечно да може да се купи капут кога е ладно и бикини кога е жешко. Радикално, а?

Со каси, логиката за возење зад оваа модна вртелешка која брзо се врти, малку е веројатно дека работите некогаш ќе се вратат во побавно темпо. Впрочем, тоа значи новост за клиентите и здрав профит за трговците на мало. Но, што е со дизајнерите кои веројатно се под стрес? За среќа, Кингхем може да види нагорна линија и за талентите за дизајн, и се чини дека сите тие не плачат зад нивните секачи.

„Тие не стенкаат затоа што сфаќаат колку се важни меѓусебните сезони за нивните етикети“, инсистира таа. „Кога ги прикажуваат овие колекции подалеку од модната писта, има помал притисок, разговараат и уживаат во процесот, и има многу добра, лесна облека за гледање“. И тоа е нешто за што сите fansубители на модата можеме да бидеме среќни.


Мода и нова реалност

Во канцелариски блок со стакло, високо над лондонската река Темза, шоуто на Роксанда Илинчиќ на модна писта го достигнува своето финале. Првиот ред аплаудира како парада која блескави со очи од остри лимони и мандарини го прободува неутралниот сив под на пистата.

Додека последниот модел се лизга зад сцената, самата дизајнерка со црвени линии излегува да го поклони. Тоа треба да биде момент на ослободување за Илинчиќ, многу потребна пауза за здив пред Твитер да започне да преполни со своите прегледи на шоуа со 140 карактери. Но, дизајнерот има други планови. Таа го држи својот пасош - не славеничка чаша шампањ - затоа што тргнала кон возот „Еуростар“ за Париз за да започне да нарачува на саемот за трговска ткаенина. Можеби штотуку беше претставена колекцијата пролет/ лето на нејзината етикета, но главата на Илинчиќ веќе се префрли на нејзината следна колекција: „пред-есен“ (преесен/ зима), која треба да се појави за само 12 недели.

Ова е новата реалност за дизајнерите. Модата веќе не се дели на два чисти циклуси есен/зима и пролет/лето. Сега постојат меѓусезоните-колекциите „од рамо“ на одморалиште и пред есен-и за многу дизајнери обемот на работа не завршува тука. Илинчиќ, исто така, дизајнира две колекции костими за капење и две колекции на Блосм - нејзината линија за облека за деца - годишно.

Таа не е сама во повеќе задачи. Талентираните млади дизајнери со млади етикети сега честопати произведуваат до осум колекции годишно за да бидат во чекор со овој нов забрзан моден циклус. Додадете машка облека, додатоци и накит и списокот почнува да изгледа бесконечно. Потоа, фактори за тоа многу од овие таленти - како Александар Ванг со Баленсијага и WВ Андерсон со Лове - исто така беа откорнати од големите модни моќници и затоа дизајнираат неколку колекции и за овие големи брендови, а годишниот број на колекции се зголемува. во двоцифрени бројки. Или да го кажам на друг начин, дизајнерите треба да произведуваат скоро колекција секој месец.

Карл Лагерфелд, маестро на Шанел, може да направи да изгледа лесно, но неговиот излез е плоден. Тој дизајнира осум колекции за иконската париска куќа, четири за римскиот Фенди и 19 за неговата етикета, која вклучува очила, кукли и кристални садови. Дури и ако попуштате капсулни колекции како Шупет, именувана по неговата мачка (се разбира), тогаш острината дизајнира повеќе од 1000 парчиња годишно. Не е ни чудо што му требаат темни очила. Сето ова прави непрекинато весело патување на модни писти и датуми на испорака од кои ниту еден дизајнер не може да си дозволи да се повлече. Гламурозно? Можеби. Исцрпувачки? Се обложувате.

Овој брз циклус веќе има жртви. Падот на Johnон Галијано-неговиот распад, наводно, поттикнат од стилот на непрекината глад во светот за новини-е највисокиот пример.

Но, има и татнежи, од потивки простории во индустријата, дека веќе нема време за каква било креативност. По телефон помеѓу преселувањето на куќата и финализирањето на нејзината колекција есен/зима 2014/2015, Илинчиќ ми раскажува за часовите што таа ги работи. „Не е лесно, и на физички помалите компании со помалку луѓе им треба повеќе време за производство на колекции“. Промените во начинот на живот на клиентите и последователните барања за мода предизвикаа промени. Илинчиќ отворено вели: „Времето стана луксуз за дизајнерите. Сега треба да се инспирираме во движење “.

Времето стана луксуз за дизајнерите

Значи, што го движи овој нов моден циклус на брзина? Се чини дека е обвинето да се обвинува технологијата, но за волја на вистината социјалните медиуми барем делумно стојат зад ова лудо темпо. Овие денови, извонредните изгледи на модните писти се појавуваат на Интернет во моментите кога ќе стигнете на пистата - и верзијата може да се продаде во Зара за неколку недели. Не е ни чудо што дизајнерите се обидуваат да го зголемат темпото.

И потрошувачите со такт бараат побрза мода. Во оваа ера на моментално задоволување поттикнато од Твитер, потрошувачите го загубија трпението со модниот циклус кој изгледа сосема несоодветен со реалноста, и во кој зимските палта пристигнуваат во продавниците среде лето-само за акциите да завршат време кога всушност доаѓа студеното време.

На крајот на краиштата, да се разбереме, малку луѓе се доволно организирани да купат гардероба за нова сезона, неколку месеци пред да започне новата сезона-па дури и оние што не се воодушевени од тоа. „Клиентите не сакаат да чекаат три месеци откако ќе купат нешто за да можат да го носат. Тие сакаат возбуда да носат нешто веднаш “, потврдува Илинчиќ.

Оваа желба да се носи парче во моментот кога ќе се отстрани луксузната хартиена хартија, таканаречената филозофија за малопродажба „купи сега, носете сега“, е она што Натали Кингем, шеф на модата на Matchesfashion.com, исто така, го забележа: „Секоја колекција што можете да носите веднаш штом предизвикува продажба, многу размислуваме за тоа кога ги уредуваме колекциите “.

Исполнувањето на оваа побарувачка за мода „купи сега, облечи сега“ не само што ги турка дизајнерите побрзо да ги вртат колекциите, туку и самите ги менуваат колекциите. Како и многу дизајнери, летните и зимските колекции на Илинчиќ стануваат се повеќе сезонски. Фустаните во летните колекции се нудат во ткаенини со поголема тежина што би можеле да работат во постудени клими, додека полесните парчиња што можат да се слоевит стануваат популарни. „Врзаниот фустан од неопрен во летна колекција има смисла кога ќе земете предвид дека ќе се појави во продавница во јануари“, нуди таа.

Други дизајнери, исто така, одат по транс-сезонски пат. На модната писта пролет 2014 година во Париз, пастелните палта во Миу Миу ги штиклираа летните и есенските кутии во исто време. Во меѓувреме, јакни со реси и нерасположени дуксери беа на пистата во Yorkујорк кај Марк Jacејкобс. „Кога Марк покажа зимска колекција за пролет, со темни бои и потешки ткаенини, можеше да се види задоволството на трговците“, вели Кингхам.

Како што истакнува, некаде во светот секогаш е зима: „Модата отсекогаш била глобална, но сега повеќе од кога и да е дизајнерите треба да ги земат предвид временските услови во различни хемисфери во исто време од годината“.

Потоа, тука сме ние. Не мора да гледаме подалеку од огледалото кога станува збор за распределба на дел од одговорноста за оваа супербрза состојба на вонредни работи. Новите клиенти од пазарите во развој и јужната хемисфера ја зголемија побарувачката. Австралија сега е третиот најголем пазар за Net-a-porter.com, а гигантот за е-трговија вели дека секогаш цели да има парчиња соодветни за сезоната за своите клиенти базирани овде.

Купувачите сфатија дека веќе не е доволно добро да се продава облека што одговара само на северната хемисфера. Нет-известувач. com, како и другите трговци кои размислуваат напред, сега има палта достапни во европското лето за да одговараат на клиентите во зимата на јужната хемисфера. Минатата година страницата работеше со колумбискиот дизајнер Естебан Кортазар за да создаде голем број транссезонски парчиња намерно дизајнирани да се носат во секоја клима, секој град, во секое време од годината. Додај го на тоа фактот дека меѓународните модни фестивали имаат буџет да патуваат каде и да ги носи нивниот каприц и приватниот авион, и одеднаш идејата за лесен летен фустан и сезонска облека да се купи во текот на целата година, има смисла. „Мораме да ги сервисираме клиентите на Блискиот Исток, Флорида, Русија - насекаде“, рече ennенифер Бака, управен директор на Ердем. „Тоа е зашеметување“.

Како резултат на тоа, овие транс-сезонски колекции се с important поважни за продавачите од висока класа. На Matchesfashion. com, околу 70 проценти од буџетот на купувачите се трошат на колекции на раменици - бидејќи тие продаваат најдолго. Пред-падот е во продажба цели шест месеци, додека главните колекции имаат среќа ако траат шест недели пред да бидат приклучени на делот за попуст. Негативно? За дизајнерите, тоа значи постојано растечки притисок да создаваат, создаваат, создаваат.

Ако дизајнерите се на остриот крај на оваа бесконечна побарувачка за новост, тогаш модните потрошувачи се победници. Тие сега се заинтересирани за постојан проток на нови дизајни на подот на продавницата - деновите на колекција на модни писти што седеа на манекенки шест месеци одамна поминаа. Исто така, нова е можноста конечно да може да се купи капут кога е ладно и бикини кога е жешко. Радикално, а?

Со каси, логиката за возење зад оваа модна вртелешка која брзо се врти, малку е веројатно дека работите некогаш ќе се вратат во побавно темпо. Впрочем, тоа значи новост за клиентите и здрав профит за трговците на мало. Но, што е со дизајнерите кои веројатно се под стрес? За среќа, Кингхем може да види нагорна линија и за талентите за дизајн, и се чини дека сите тие не плачат зад нивните секачи.

„Тие не стенкаат затоа што сфаќаат колку се важни меѓусебните сезони за нивните етикети“, инсистира таа. „Кога ги прикажуваат овие колекции подалеку од модната писта, има помал притисок, разговараат и уживаат во процесот, и има многу добра, лесна облека за гледање“. И тоа е нешто за што сите fansубители на модата можеме да бидеме среќни.


Мода и нова реалност

Во канцелариски блок со стакло, високо над лондонската река Темза, шоуто на Роксанда Илинчиќ на модна писта го достигнува своето финале. Првиот ред аплаудира како парада која блескави со очи од остри лимони и мандарини го прободува неутралниот сив под на пистата.

Додека последниот модел се лизга зад сцената, самата дизајнерка со црвени линии излегува да го поклони. Тоа треба да биде момент на ослободување за Илинчиќ, многу потребна пауза за здив пред Твитер да започне да преполни со своите прегледи на шоуа со 140 карактери. Но, дизајнерот има други планови. Таа го држи својот пасош - не славеничка чаша шампањ - затоа што тргнала кон возот „Еуростар“ за Париз за да започне да нарачува на саемот за трговска ткаенина. Можеби штотуку беше претставена колекцијата пролет/ лето на нејзината етикета, но главата на Илинчиќ веќе се префрли на нејзината следна колекција: „пред-есен“ (преесен/ зима), која треба да се појави за само 12 недели.

Ова е новата реалност за дизајнерите. Модата веќе не се дели на два чисти циклуси есен/зима и пролет/лето. Сега постојат меѓусезоните-колекциите „од рамо“ на одморалиште и пред есен-и за многу дизајнери обемот на работа не завршува тука. Илинчиќ, исто така, дизајнира две колекции костими за капење и две колекции на Блосм - нејзината линија за облека за деца - годишно.

Таа не е сама во повеќе задачи. Талентираните млади дизајнери со млади етикети сега честопати произведуваат до осум колекции годишно за да бидат во чекор со овој нов забрзан моден циклус. Додадете машка облека, додатоци и накит и списокот почнува да изгледа бесконечно. Потоа, фактори за тоа многу од овие таленти - како Александар Ванг со Баленсијага и WВ Андерсон со Лове - исто така беа откорнати од големите модни моќници и затоа дизајнираат неколку колекции и за овие големи брендови, а годишниот број на колекции се зголемува. во двоцифрени бројки. Или да го кажам на друг начин, дизајнерите треба да произведуваат скоро колекција секој месец.

Карл Лагерфелд, маестро на Шанел, може да направи да изгледа лесно, но неговиот излез е плоден. Тој дизајнира осум колекции за иконската париска куќа, четири за римскиот Фенди и 19 за неговата етикета, која вклучува очила, кукли и кристални садови. Дури и ако попуштате капсулни колекции како Шупет, именувана по неговата мачка (се разбира), тогаш острината дизајнира повеќе од 1000 парчиња годишно. Не е ни чудо што му требаат темни очила. Сето ова прави непрекинато весело патување на модни писти и датуми на испорака од кои ниту еден дизајнер не може да си дозволи да се повлече. Гламурозно? Можеби. Исцрпувачки? Се обложувате.

Овој брз циклус веќе има жртви. Падот на Johnон Галијано-неговиот распад, наводно, поттикнат од стилот на непрекината глад во светот за новини-е највисокиот пример.

Но, има и татнежи, од потивки простории во индустријата, дека веќе нема време за каква било креативност. По телефон помеѓу преселувањето на куќата и финализирањето на нејзината колекција есен/зима 2014/2015, Илинчиќ ми раскажува за часовите што таа ги работи. „Не е лесно, и на физички помалите компании со помалку луѓе им треба повеќе време за производство на колекции“. Промените во начинот на живот на клиентите и последователните барања за мода предизвикаа промени. Илинчиќ отворено вели: „Времето стана луксуз за дизајнерите. Сега треба да се инспирираме во движење “.

Времето стана луксуз за дизајнерите

Значи, што го движи овој нов моден циклус на брзина? Се чини дека е обвинето да се обвинува технологијата, но за волја на вистината социјалните медиуми барем делумно стојат зад ова лудо темпо. Овие денови, извонредните изгледи на модните писти се појавуваат на Интернет во моментите кога ќе стигнете на пистата - и верзијата може да се продаде во Зара за неколку недели. Не е ни чудо што дизајнерите се обидуваат да го зголемат темпото.

И потрошувачите со такт бараат побрза мода. Во оваа ера на моментално задоволување поттикнато од Твитер, потрошувачите го загубија трпението со модниот циклус кој изгледа сосема несоодветен со реалноста, и во кој зимските палта пристигнуваат во продавниците среде лето-само за акциите да завршат време кога всушност доаѓа студеното време.

На крајот на краиштата, да се разбереме, малку луѓе се доволно организирани да купат гардероба за нова сезона, неколку месеци пред да започне новата сезона-па дури и оние што не се воодушевени од тоа. „Клиентите не сакаат да чекаат три месеци откако ќе купат нешто за да можат да го носат. Тие сакаат возбуда да носат нешто веднаш “, потврдува Илинчиќ.

Оваа желба да се носи парче во моментот кога ќе се отстрани луксузната хартиена хартија, таканаречената филозофија за малопродажба „купи сега, носете сега“, е она што Натали Кингем, шеф на модата на Matchesfashion.com, исто така, го забележа: „Секоја колекција што можете да носите веднаш штом предизвикува продажба, многу размислуваме за тоа кога ги уредуваме колекциите “.

Исполнувањето на оваа побарувачка за мода „купи сега, облечи сега“ не само што ги турка дизајнерите побрзо да ги вртат колекциите, туку и самите ги менуваат колекциите. Како и многу дизајнери, летните и зимските колекции на Илинчиќ стануваат се повеќе сезонски. Фустаните во летните колекции се нудат во ткаенини со поголема тежина што би можеле да работат во постудени клими, додека полесните парчиња што можат да се слоевит стануваат популарни. „Врзаниот фустан од неопрен во летна колекција има смисла кога ќе земете предвид дека ќе се појави во продавница во јануари“, нуди таа.

Други дизајнери, исто така, одат по транс-сезонски пат. На модната писта пролет 2014 година во Париз, пастелните палта во Миу Миу ги штиклираа летните и есенските кутии во исто време. Во меѓувреме, јакни со реси и нерасположени дуксери беа на пистата во Yorkујорк кај Марк Jacејкобс. „Кога Марк покажа зимска колекција за пролет, со темни бои и потешки ткаенини, можеше да се види задоволството на трговците“, вели Кингхам.

Како што истакнува, некаде во светот секогаш е зима: „Модата отсекогаш била глобална, но сега повеќе од кога и да е дизајнерите треба да ги земат предвид временските услови во различни хемисфери во исто време од годината“.

Потоа, тука сме ние. Не мора да гледаме подалеку од огледалото кога станува збор за распределба на дел од одговорноста за оваа супербрза состојба на вонредни работи. Новите клиенти од пазарите во развој и јужната хемисфера ја зголемија побарувачката. Австралија сега е третиот најголем пазар за Net-a-porter.com, а гигантот за е-трговија вели дека секогаш цели да има парчиња соодветни за сезоната за своите клиенти базирани овде.

Купувачите сфатија дека веќе не е доволно добро да се продава облека што одговара само на северната хемисфера. Нет-известувач. com, како и другите трговци кои размислуваат напред, сега има палта достапни во европското лето за да одговараат на клиентите во зимата на јужната хемисфера. Минатата година страницата работеше со колумбискиот дизајнер Естебан Кортазар за да создаде голем број транссезонски парчиња намерно дизајнирани да се носат во секоја клима, секој град, во секое време од годината. Додај го на тоа фактот дека меѓународните модни фестивали имаат буџет да патуваат каде и да ги носи нивниот каприц и приватниот авион, и одеднаш идејата за лесен летен фустан и сезонска облека да се купи во текот на целата година, има смисла. „Мораме да ги сервисираме клиентите на Блискиот Исток, Флорида, Русија - насекаде“, рече ennенифер Бака, управен директор на Ердем. „Тоа е зашеметување“.

Како резултат на тоа, овие транс-сезонски колекции се с important поважни за продавачите од висока класа. На Matchesfashion. com, околу 70 проценти од буџетот на купувачите се трошат на колекции на раменици - бидејќи тие продаваат најдолго. Пред-падот е во продажба цели шест месеци, додека главните колекции имаат среќа ако траат шест недели пред да бидат приклучени на делот за попуст. Негативно? За дизајнерите, тоа значи постојано растечки притисок да создаваат, создаваат, создаваат.

Ако дизајнерите се на остриот крај на оваа бесконечна побарувачка за новост, тогаш модните потрошувачи се победници. Тие сега се заинтересирани за постојан проток на нови дизајни на подот на продавницата - деновите на колекција на модни писти што седеа на манекенки шест месеци одамна поминаа. Исто така, нова е можноста конечно да може да се купи капут кога е ладно и бикини кога е жешко. Радикално, а?

Со каси, логиката за возење зад оваа модна вртелешка која брзо се врти, малку е веројатно дека работите некогаш ќе се вратат во побавно темпо. Впрочем, тоа значи новост за клиентите и здрав профит за трговците на мало. Но, што е со дизајнерите кои веројатно се под стрес? За среќа, Кингхем може да види нагорна линија и за талентите за дизајн, и се чини дека сите тие не плачат зад нивните секачи.

„Тие не стенкаат затоа што сфаќаат колку се важни меѓусебните сезони за нивните етикети“, инсистира таа. „Кога ги прикажуваат овие колекции подалеку од модната писта, има помал притисок, разговараат и уживаат во процесот, и има многу добра, лесна облека за гледање“. И тоа е нешто за што сите fansубители на модата можеме да бидеме среќни.


Мода и нова реалност

Во канцелариски блок со стакло, високо над лондонската река Темза, шоуто на Роксанда Илинчиќ на модна писта го достигнува своето финале. Првиот ред аплаудира како парада која блескави со очи од остри лимони и мандарини го прободува неутралниот сив под на пистата.

Додека последниот модел се лизга зад сцената, самата дизајнерка со црвени линии излегува да го поклони. Тоа треба да биде момент на ослободување за Илинчиќ, многу потребна пауза за здив пред Твитер да започне да преполни со своите прегледи на шоуа со 140 карактери. Но, дизајнерот има други планови. Таа го држи својот пасош - не славеничка чаша шампањ - затоа што тргнала кон возот „Еуростар“ за Париз за да започне да нарачува на саемот за трговска ткаенина. Можеби штотуку беше претставена колекцијата пролет/ лето на нејзината етикета, но главата на Илинчиќ веќе се префрли на нејзината следна колекција: „пред-есен“ (преесен/ зима), која треба да се појави за само 12 недели.

Ова е новата реалност за дизајнерите. Модата веќе не се дели на два чисти циклуси есен/зима и пролет/лето. Сега постојат меѓусезоните-колекциите „од рамо“ на одморалиште и пред есен-и за многу дизајнери обемот на работа не завршува тука. Илинчиќ, исто така, дизајнира две колекции костими за капење и две колекции на Блосм - нејзината линија за облека за деца - годишно.

Таа не е сама во повеќе задачи. Талентираните млади дизајнери со млади етикети сега честопати произведуваат до осум колекции годишно за да бидат во чекор со овој нов забрзан моден циклус. Додадете машка облека, додатоци и накит и списокот почнува да изгледа бесконечно. Потоа, фактори за тоа многу од овие таленти - како Александар Ванг со Баленсијага и WВ Андерсон со Лове - исто така беа откорнати од големите модни моќници и затоа дизајнираат неколку колекции и за овие големи брендови, а годишниот број на колекции се зголемува. во двоцифрени бројки. Или да го кажам на друг начин, дизајнерите треба да произведуваат скоро колекција секој месец.

Карл Лагерфелд, маестро на Шанел, може да направи да изгледа лесно, но неговиот излез е плоден. Тој дизајнира осум колекции за иконската париска куќа, четири за римскиот Фенди и 19 за неговата етикета, која вклучува очила, кукли и кристални садови. Дури и ако попуштате капсулни колекции како Шупет, именувана по неговата мачка (се разбира), тогаш острината дизајнира повеќе од 1000 парчиња годишно. Не е ни чудо што му требаат темни очила. Сето ова прави непрекинато весело патување на модни писти и датуми на испорака од кои ниту еден дизајнер не може да си дозволи да се повлече. Гламурозно? Можеби. Исцрпувачки? Се обложувате.

Овој брз циклус веќе има жртви. Падот на Johnон Галијано-неговиот распад, наводно, поттикнат од стилот на непрекината глад во светот за новини-е највисокиот пример.

Но, има и татнежи, од потивки простории во индустријата, дека веќе нема време за каква било креативност. По телефон помеѓу преселувањето на куќата и финализирањето на нејзината колекција есен/зима 2014/2015, Илинчиќ ми раскажува за часовите што таа ги работи. „Не е лесно, и на физички помалите компании со помалку луѓе им треба повеќе време за производство на колекции“. Промените во начинот на живот на клиентите и последователните барања за мода предизвикаа промени. Илинчиќ отворено вели: „Времето стана луксуз за дизајнерите. Сега треба да се инспирираме во движење “.

Времето стана луксуз за дизајнерите

Значи, што го движи овој нов моден циклус на брзина? Се чини дека е обвинето да се обвинува технологијата, но за волја на вистината социјалните медиуми барем делумно стојат зад ова лудо темпо. Овие денови, извонредните изгледи на модните писти се појавуваат на Интернет во моментите кога ќе стигнете на пистата - и верзијата може да се продаде во Зара за неколку недели. Не е ни чудо што дизајнерите се обидуваат да го зголемат темпото.

И потрошувачите со такт бараат побрза мода. Во оваа ера на моментално задоволување поттикнато од Твитер, потрошувачите го загубија трпението со модниот циклус кој изгледа сосема несоодветен со реалноста, и во кој зимските палта пристигнуваат во продавниците среде лето-само за акциите да завршат време кога всушност доаѓа студеното време.

На крајот на краиштата, да се разбереме, малку луѓе се доволно организирани да купат гардероба за нова сезона, неколку месеци пред да започне новата сезона-па дури и оние што не се воодушевени од тоа. „Клиентите не сакаат да чекаат три месеци откако ќе купат нешто за да можат да го носат. Тие сакаат возбуда да носат нешто веднаш “, потврдува Илинчиќ.

Оваа желба да се носи парче во моментот кога ќе се отстрани луксузната хартиена хартија, таканаречената филозофија за малопродажба „купи сега, носете сега“, е она што Натали Кингем, шеф на модата на Matchesfashion.com, исто така, го забележа: „Секоја колекција што можете да носите веднаш штом предизвикува продажба, многу размислуваме за тоа кога ги уредуваме колекциите “.

Исполнувањето на оваа побарувачка за мода „купи сега, облечи сега“ не само што ги турка дизајнерите побрзо да ги вртат колекциите, туку и самите ги менуваат колекциите. Како и многу дизајнери, летните и зимските колекции на Илинчиќ стануваат се повеќе сезонски. Фустаните во летните колекции се нудат во ткаенини со поголема тежина што би можеле да работат во постудени клими, додека полесните парчиња што можат да се слоевит стануваат популарни. „Врзаниот фустан од неопрен во летна колекција има смисла кога ќе земете предвид дека ќе се појави во продавница во јануари“, нуди таа.

Други дизајнери, исто така, одат по транс-сезонски пат. На модната писта пролет 2014 година во Париз, пастелните палта во Миу Миу ги штиклираа летните и есенските кутии во исто време. Во меѓувреме, јакни со реси и нерасположени дуксери беа на пистата во Yorkујорк кај Марк Jacејкобс. „Кога Марк покажа зимска колекција за пролет, со темни бои и потешки ткаенини, можеше да се види задоволството на трговците“, вели Кингхам.

Како што истакнува, некаде во светот секогаш е зима: „Модата отсекогаш била глобална, но сега повеќе од кога и да е дизајнерите треба да ги земат предвид временските услови во различни хемисфери во исто време од годината“.

Потоа, тука сме ние. Не мора да гледаме подалеку од огледалото кога станува збор за распределба на дел од одговорноста за оваа супербрза состојба на вонредни работи. Новите клиенти од пазарите во развој и јужната хемисфера ја зголемија побарувачката. Австралија сега е третиот најголем пазар за Net-a-porter.com, а гигантот за е-трговија вели дека секогаш цели да има парчиња соодветни за сезоната за своите клиенти базирани овде.

Купувачите сфатија дека веќе не е доволно добро да се продава облека што одговара само на северната хемисфера. Нет-известувач. com, како и другите трговци кои размислуваат напред, сега има палта достапни во европското лето за да одговараат на клиентите во зимата на јужната хемисфера. Минатата година страницата работеше со колумбискиот дизајнер Естебан Кортазар за да создаде голем број транссезонски парчиња намерно дизајнирани да се носат во секоја клима, секој град, во секое време од годината. Додај го на тоа фактот дека меѓународните модни фестивали имаат буџет да патуваат каде и да ги носи нивниот каприц и приватниот авион, и одеднаш идејата за лесен летен фустан и сезонска облека да се купи во текот на целата година, има смисла. „Мораме да ги сервисираме клиентите на Блискиот Исток, Флорида, Русија - насекаде“, рече ennенифер Бака, управен директор на Ердем. „Тоа е зашеметување“.

Како резултат на тоа, овие транс-сезонски колекции се с important поважни за продавачите од висока класа. На Matchesfashion. com, околу 70 проценти од буџетот на купувачите се трошат на колекции на раменици - бидејќи тие продаваат најдолго. Пред-падот е во продажба цели шест месеци, додека главните колекции имаат среќа ако траат шест недели пред да бидат приклучени на делот за попуст. Негативно? За дизајнерите, тоа значи постојано растечки притисок да создаваат, создаваат, создаваат.

Ако дизајнерите се на остриот крај на оваа бесконечна побарувачка за новост, тогаш модните потрошувачи се победници. Тие сега се заинтересирани за постојан проток на нови дизајни на подот на продавницата - деновите на колекција на модни писти што седеа на манекенки шест месеци одамна поминаа. Исто така, нова е можноста конечно да може да се купи капут кога е ладно и бикини кога е жешко. Радикално, а?

Со каси, логиката за возење зад оваа модна вртелешка која брзо се врти, малку е веројатно дека работите некогаш ќе се вратат во побавно темпо. Впрочем, тоа значи новост за клиентите и здрав профит за трговците на мало. Но, што е со дизајнерите кои веројатно се под стрес? За среќа, Кингхем може да види нагорна линија и за талентите за дизајн, и се чини дека сите тие не плачат зад нивните секачи.

„Тие не стенкаат затоа што сфаќаат колку се важни меѓусебните сезони за нивните етикети“, инсистира таа. „Кога ги прикажуваат овие колекции подалеку од модната писта, има помал притисок, разговараат и уживаат во процесот, и има многу добра, лесна облека за гледање“. И тоа е нешто за што сите fansубители на модата можеме да бидеме среќни.


Мода и нова реалност

Во канцелариски блок со стакло, високо над лондонската река Темза, шоуто на Роксанда Илинчиќ на модна писта го достигнува своето финале. Првиот ред аплаудира како парада која блескави со очи од остри лимони и мандарини го прободува неутралниот сив под на пистата.

Додека последниот модел се лизга зад сцената, самата дизајнерка со црвени линии излегува да го поклони. Тоа треба да биде момент на ослободување за Илинчиќ, многу потребна пауза за здив пред Твитер да започне да преполни со своите прегледи на шоуа со 140 карактери. Но, дизајнерот има други планови. Таа го држи својот пасош - не славеничка чаша шампањ - затоа што тргнала кон возот „Еуростар“ за Париз за да започне да нарачува на саемот за трговска ткаенина. Можеби штотуку беше претставена колекцијата пролет/ лето на нејзината етикета, но главата на Илинчиќ веќе се префрли на нејзината следна колекција: „пред-есен“ (преесен/ зима), која треба да се појави за само 12 недели.

Ова е новата реалност за дизајнерите. Модата веќе не се дели на два чисти циклуси есен/зима и пролет/лето. Сега постојат меѓусезоните-колекциите „од рамо“ на одморалиште и пред есен-и за многу дизајнери обемот на работа не завршува тука. Илинчиќ, исто така, дизајнира две колекции костими за капење и две колекции на Блосм - нејзината линија за облека за деца - годишно.

Таа не е сама во повеќе задачи. Талентираните млади дизајнери со млади етикети сега честопати произведуваат до осум колекции годишно за да бидат во чекор со овој нов забрзан моден циклус. Додадете машка облека, додатоци и накит и списокот почнува да изгледа бесконечно. Потоа, фактори за тоа многу од овие таленти - како Александар Ванг со Баленсијага и WВ Андерсон со Лове - исто така беа откорнати од големите модни моќници и затоа дизајнираат неколку колекции и за овие големи брендови, а годишниот број на колекции се зголемува. во двоцифрени бројки. Или да го кажам на друг начин, дизајнерите треба да произведуваат скоро колекција секој месец.

Карл Лагерфелд, маестро на Шанел, може да направи да изгледа лесно, но неговиот излез е плоден. Тој дизајнира осум колекции за иконската париска куќа, четири за римскиот Фенди и 19 за неговата етикета, која вклучува очила, кукли и кристални садови. Дури и ако попуштате капсулни колекции како Шупет, именувана по неговата мачка (се разбира), тогаш острината дизајнира повеќе од 1000 парчиња годишно. Не е ни чудо што му требаат темни очила. Сето ова прави непрекинато весело патување на модни писти и датуми на испорака од кои ниту еден дизајнер не може да си дозволи да се повлече. Гламурозно? Можеби. Исцрпувачки? Се обложувате.

Овој брз циклус веќе има жртви. Падот на Johnон Галијано-неговиот распад, наводно, поттикнат од стилот на непрекината глад во светот за новини-е највисокиот пример.

Но, има и татнежи, од потивки простории во индустријата, дека веќе нема време за каква било креативност. По телефон помеѓу преселувањето на куќата и финализирањето на нејзината колекција есен/зима 2014/2015, Илинчиќ ми раскажува за часовите што таа ги работи. „Не е лесно, и на физички помалите компании со помалку луѓе им треба повеќе време за производство на колекции“. Промените во начинот на живот на клиентите и последователните барања за мода предизвикаа промени. Илинчиќ отворено вели: „Времето стана луксуз за дизајнерите. Сега треба да се инспирираме во движење “.

Времето стана луксуз за дизајнерите

Значи, што го движи овој нов моден циклус на брзина? Се чини дека е обвинето да се обвинува технологијата, но за волја на вистината социјалните медиуми барем делумно стојат зад ова лудо темпо. Овие денови, извонредните изгледи на модните писти се појавуваат на Интернет во моментите кога ќе стигнете на пистата - и верзијата може да се продаде во Зара за неколку недели. Не е ни чудо што дизајнерите се обидуваат да го зголемат темпото.

И потрошувачите со такт бараат побрза мода. Во оваа ера на моментално задоволување поттикнато од Твитер, потрошувачите го загубија трпението со модниот циклус кој изгледа сосема несоодветен со реалноста, и во кој зимските палта пристигнуваат во продавниците среде лето-само за акциите да завршат време кога всушност доаѓа студеното време.

На крајот на краиштата, да се разбереме, малку луѓе се доволно организирани да купат гардероба за нова сезона, неколку месеци пред да започне новата сезона-па дури и оние што не се воодушевени од тоа. „Клиентите не сакаат да чекаат три месеци откако ќе купат нешто за да можат да го носат. Тие сакаат возбуда да носат нешто веднаш “, потврдува Илинчиќ.

Оваа желба да се носи парче во моментот кога ќе се отстрани луксузната хартиена хартија, таканаречената филозофија за малопродажба „купи сега, носете сега“, е она што Натали Кингем, шеф на модата на Matchesfashion.com, исто така, го забележа: „Секоја колекција што можете да носите веднаш штом предизвикува продажба, многу размислуваме за тоа кога ги уредуваме колекциите “.

Исполнувањето на оваа побарувачка за мода „купи сега, облечи сега“ не само што ги турка дизајнерите побрзо да ги вртат колекциите, туку и самите ги менуваат колекциите. Како и многу дизајнери, летните и зимските колекции на Илинчиќ стануваат се повеќе сезонски. Фустаните во летните колекции се нудат во ткаенини со поголема тежина што би можеле да работат во постудени клими, додека полесните парчиња што можат да се слоевит стануваат популарни. „Врзаниот фустан од неопрен во летна колекција има смисла кога ќе земете предвид дека ќе се појави во продавница во јануари“, нуди таа.

Други дизајнери, исто така, одат по транс-сезонски пат. На модната писта пролет 2014 година во Париз, пастелните палта во Миу Миу ги штиклираа летните и есенските кутии во исто време. Во меѓувреме, јакни со реси и нерасположени дуксери беа на пистата во Yorkујорк кај Марк Jacејкобс. „Кога Марк покажа зимска колекција за пролет, со темни бои и потешки ткаенини, можеше да се види задоволството на трговците“, вели Кингхам.

Како што истакнува, некаде во светот секогаш е зима: „Модата отсекогаш била глобална, но сега повеќе од кога и да е дизајнерите треба да ги земат предвид временските услови во различни хемисфери во исто време од годината“.

Потоа, тука сме ние. Не мора да гледаме подалеку од огледалото кога станува збор за распределба на дел од одговорноста за оваа супербрза состојба на вонредни работи. Новите клиенти од пазарите во развој и јужната хемисфера ја зголемија побарувачката. Австралија сега е третиот најголем пазар за Net-a-porter.com, а гигантот за е-трговија вели дека секогаш цели да има парчиња соодветни за сезоната за своите клиенти базирани овде.

Купувачите сфатија дека веќе не е доволно добро да се продава облека што одговара само на северната хемисфера. Нет-известувач. com, како и другите трговци кои размислуваат напред, сега има палта достапни во европското лето за да одговараат на клиентите во зимата на јужната хемисфера. Минатата година страницата работеше со колумбискиот дизајнер Естебан Кортазар за да создаде голем број транссезонски парчиња намерно дизајнирани да се носат во секоја клима, секој град, во секое време од годината. Додај го на тоа фактот дека меѓународните модни фестивали имаат буџет да патуваат каде и да ги носи нивниот каприц и приватниот авион, и одеднаш идејата за лесен летен фустан и сезонска облека да се купи во текот на целата година, има смисла. „Мораме да ги сервисираме клиентите на Блискиот Исток, Флорида, Русија - насекаде“, рече ennенифер Бака, управен директор на Ердем. „Тоа е зашеметување“.

Како резултат на тоа, овие транс-сезонски колекции се с important поважни за продавачите од висока класа. На Matchesfashion. com, околу 70 проценти од буџетот на купувачите се трошат на колекции на раменици - бидејќи тие продаваат најдолго. Пред-падот е во продажба цели шест месеци, додека главните колекции имаат среќа ако траат шест недели пред да бидат приклучени на делот за попуст. Негативно? За дизајнерите, тоа значи постојано растечки притисок да создаваат, создаваат, создаваат.

Ако дизајнерите се на остриот крај на оваа бесконечна побарувачка за новост, тогаш модните потрошувачи се победници. Тие сега се заинтересирани за постојан проток на нови дизајни на подот на продавницата - деновите на колекција на модни писти што седеа на манекенки шест месеци одамна поминаа.Исто така, нова е можноста конечно да може да се купи капут кога е ладно и бикини кога е жешко. Радикално, а?

Со каси, логиката за возење зад оваа модна вртелешка која брзо се врти, малку е веројатно дека работите некогаш ќе се вратат во побавно темпо. Впрочем, тоа значи новост за клиентите и здрав профит за трговците на мало. Но, што е со дизајнерите кои веројатно се под стрес? За среќа, Кингхем може да види нагорна линија и за талентите за дизајн, и се чини дека сите тие не плачат зад нивните секачи.

„Тие не стенкаат затоа што сфаќаат колку се важни меѓусебните сезони за нивните етикети“, инсистира таа. „Кога ги прикажуваат овие колекции подалеку од модната писта, има помал притисок, разговараат и уживаат во процесот, и има многу добра, лесна облека за гледање“. И тоа е нешто за што сите fansубители на модата можеме да бидеме среќни.


Мода и нова реалност

Во канцелариски блок со стакло, високо над лондонската река Темза, шоуто на Роксанда Илинчиќ на модна писта го достигнува своето финале. Првиот ред аплаудира како парада која блескави со очи од остри лимони и мандарини го прободува неутралниот сив под на пистата.

Додека последниот модел се лизга зад сцената, самата дизајнерка со црвени линии излегува да го поклони. Тоа треба да биде момент на ослободување за Илинчиќ, многу потребна пауза за здив пред Твитер да започне да преполни со своите прегледи на шоуа со 140 карактери. Но, дизајнерот има други планови. Таа го држи својот пасош - не славеничка чаша шампањ - затоа што тргнала кон возот „Еуростар“ за Париз за да започне да нарачува на саемот за трговска ткаенина. Можеби штотуку беше претставена колекцијата пролет/ лето на нејзината етикета, но главата на Илинчиќ веќе се префрли на нејзината следна колекција: „пред-есен“ (преесен/ зима), која треба да се појави за само 12 недели.

Ова е новата реалност за дизајнерите. Модата веќе не се дели на два чисти циклуси есен/зима и пролет/лето. Сега постојат меѓусезоните-колекциите „од рамо“ на одморалиште и пред есен-и за многу дизајнери обемот на работа не завршува тука. Илинчиќ, исто така, дизајнира две колекции костими за капење и две колекции на Блосм - нејзината линија за облека за деца - годишно.

Таа не е сама во повеќе задачи. Талентираните млади дизајнери со млади етикети сега честопати произведуваат до осум колекции годишно за да бидат во чекор со овој нов забрзан моден циклус. Додадете машка облека, додатоци и накит и списокот почнува да изгледа бесконечно. Потоа, фактори за тоа многу од овие таленти - како Александар Ванг со Баленсијага и WВ Андерсон со Лове - исто така беа откорнати од големите модни моќници и затоа дизајнираат неколку колекции и за овие големи брендови, а годишниот број на колекции се зголемува. во двоцифрени бројки. Или да го кажам на друг начин, дизајнерите треба да произведуваат скоро колекција секој месец.

Карл Лагерфелд, маестро на Шанел, може да направи да изгледа лесно, но неговиот излез е плоден. Тој дизајнира осум колекции за иконската париска куќа, четири за римскиот Фенди и 19 за неговата етикета, која вклучува очила, кукли и кристални садови. Дури и ако попуштате капсулни колекции како Шупет, именувана по неговата мачка (се разбира), тогаш острината дизајнира повеќе од 1000 парчиња годишно. Не е ни чудо што му требаат темни очила. Сето ова прави непрекинато весело патување на модни писти и датуми на испорака од кои ниту еден дизајнер не може да си дозволи да се повлече. Гламурозно? Можеби. Исцрпувачки? Се обложувате.

Овој брз циклус веќе има жртви. Падот на Johnон Галијано-неговиот распад, наводно, поттикнат од стилот на непрекината глад во светот за новини-е највисокиот пример.

Но, има и татнежи, од потивки простории во индустријата, дека веќе нема време за каква било креативност. По телефон помеѓу преселувањето на куќата и финализирањето на нејзината колекција есен/зима 2014/2015, Илинчиќ ми раскажува за часовите што таа ги работи. „Не е лесно, и на физички помалите компании со помалку луѓе им треба повеќе време за производство на колекции“. Промените во начинот на живот на клиентите и последователните барања за мода предизвикаа промени. Илинчиќ отворено вели: „Времето стана луксуз за дизајнерите. Сега треба да се инспирираме во движење “.

Времето стана луксуз за дизајнерите

Значи, што го движи овој нов моден циклус на брзина? Се чини дека е обвинето да се обвинува технологијата, но за волја на вистината социјалните медиуми барем делумно стојат зад ова лудо темпо. Овие денови, извонредните изгледи на модните писти се појавуваат на Интернет во моментите кога ќе стигнете на пистата - и верзијата може да се продаде во Зара за неколку недели. Не е ни чудо што дизајнерите се обидуваат да го зголемат темпото.

И потрошувачите со такт бараат побрза мода. Во оваа ера на моментално задоволување поттикнато од Твитер, потрошувачите го загубија трпението со модниот циклус кој изгледа сосема несоодветен со реалноста, и во кој зимските палта пристигнуваат во продавниците среде лето-само за акциите да завршат време кога всушност доаѓа студеното време.

На крајот на краиштата, да се разбереме, малку луѓе се доволно организирани да купат гардероба за нова сезона, неколку месеци пред да започне новата сезона-па дури и оние што не се воодушевени од тоа. „Клиентите не сакаат да чекаат три месеци откако ќе купат нешто за да можат да го носат. Тие сакаат возбуда да носат нешто веднаш “, потврдува Илинчиќ.

Оваа желба да се носи парче во моментот кога ќе се отстрани луксузната хартиена хартија, таканаречената филозофија за малопродажба „купи сега, носете сега“, е она што Натали Кингем, шеф на модата на Matchesfashion.com, исто така, го забележа: „Секоја колекција што можете да носите веднаш штом предизвикува продажба, многу размислуваме за тоа кога ги уредуваме колекциите “.

Исполнувањето на оваа побарувачка за мода „купи сега, облечи сега“ не само што ги турка дизајнерите побрзо да ги вртат колекциите, туку и самите ги менуваат колекциите. Како и многу дизајнери, летните и зимските колекции на Илинчиќ стануваат се повеќе сезонски. Фустаните во летните колекции се нудат во ткаенини со поголема тежина што би можеле да работат во постудени клими, додека полесните парчиња што можат да се слоевит стануваат популарни. „Врзаниот фустан од неопрен во летна колекција има смисла кога ќе земете предвид дека ќе се појави во продавница во јануари“, нуди таа.

Други дизајнери, исто така, одат по транс-сезонски пат. На модната писта пролет 2014 година во Париз, пастелните палта во Миу Миу ги штиклираа летните и есенските кутии во исто време. Во меѓувреме, јакни со реси и нерасположени дуксери беа на пистата во Yorkујорк кај Марк Jacејкобс. „Кога Марк покажа зимска колекција за пролет, со темни бои и потешки ткаенини, можеше да се види задоволството на трговците“, вели Кингхам.

Како што истакнува, некаде во светот секогаш е зима: „Модата отсекогаш била глобална, но сега повеќе од кога и да е дизајнерите треба да ги земат предвид временските услови во различни хемисфери во исто време од годината“.

Потоа, тука сме ние. Не мора да гледаме подалеку од огледалото кога станува збор за распределба на дел од одговорноста за оваа супербрза состојба на вонредни работи. Новите клиенти од пазарите во развој и јужната хемисфера ја зголемија побарувачката. Австралија сега е третиот најголем пазар за Net-a-porter.com, а гигантот за е-трговија вели дека секогаш цели да има парчиња соодветни за сезоната за своите клиенти базирани овде.

Купувачите сфатија дека веќе не е доволно добро да се продава облека што одговара само на северната хемисфера. Нет-известувач. com, како и другите трговци кои размислуваат напред, сега има палта достапни во европското лето за да одговараат на клиентите во зимата на јужната хемисфера. Минатата година страницата работеше со колумбискиот дизајнер Естебан Кортазар за да создаде голем број транссезонски парчиња намерно дизајнирани да се носат во секоја клима, секој град, во секое време од годината. Додај го на тоа фактот дека меѓународните модни фестивали имаат буџет да патуваат каде и да ги носи нивниот каприц и приватниот авион, и одеднаш идејата за лесен летен фустан и сезонска облека да се купи во текот на целата година, има смисла. „Мораме да ги сервисираме клиентите на Блискиот Исток, Флорида, Русија - насекаде“, рече ennенифер Бака, управен директор на Ердем. „Тоа е зашеметување“.

Како резултат на тоа, овие транс-сезонски колекции се с important поважни за продавачите од висока класа. На Matchesfashion. com, околу 70 проценти од буџетот на купувачите се трошат на колекции на раменици - бидејќи тие продаваат најдолго. Пред-падот е во продажба цели шест месеци, додека главните колекции имаат среќа ако траат шест недели пред да бидат приклучени на делот за попуст. Негативно? За дизајнерите, тоа значи постојано растечки притисок да создаваат, создаваат, создаваат.

Ако дизајнерите се на остриот крај на оваа бесконечна побарувачка за новост, тогаш модните потрошувачи се победници. Тие сега се заинтересирани за постојан проток на нови дизајни на подот на продавницата - деновите на колекција на модни писти што седеа на манекенки шест месеци одамна поминаа. Исто така, нова е можноста конечно да може да се купи капут кога е ладно и бикини кога е жешко. Радикално, а?

Со каси, логиката за возење зад оваа модна вртелешка која брзо се врти, малку е веројатно дека работите некогаш ќе се вратат во побавно темпо. Впрочем, тоа значи новост за клиентите и здрав профит за трговците на мало. Но, што е со дизајнерите кои веројатно се под стрес? За среќа, Кингхем може да види нагорна линија и за талентите за дизајн, и се чини дека сите тие не плачат зад нивните секачи.

„Тие не стенкаат затоа што сфаќаат колку се важни меѓусебните сезони за нивните етикети“, инсистира таа. „Кога ги прикажуваат овие колекции подалеку од модната писта, има помал притисок, разговараат и уживаат во процесот, и има многу добра, лесна облека за гледање“. И тоа е нешто за што сите fansубители на модата можеме да бидеме среќни.


Мода и нова реалност

Во канцелариски блок со стакло, високо над лондонската река Темза, шоуто на Роксанда Илинчиќ на модна писта го достигнува своето финале. Првиот ред аплаудира како парада која блескави со очи од остри лимони и мандарини го прободува неутралниот сив под на пистата.

Додека последниот модел се лизга зад сцената, самата дизајнерка со црвени линии излегува да го поклони. Тоа треба да биде момент на ослободување за Илинчиќ, многу потребна пауза за здив пред Твитер да започне да преполни со своите прегледи на шоуа со 140 карактери. Но, дизајнерот има други планови. Таа го држи својот пасош - не славеничка чаша шампањ - затоа што тргнала кон возот „Еуростар“ за Париз за да започне да нарачува на саемот за трговска ткаенина. Можеби штотуку беше претставена колекцијата пролет/ лето на нејзината етикета, но главата на Илинчиќ веќе се префрли на нејзината следна колекција: „пред-есен“ (преесен/ зима), која треба да се појави за само 12 недели.

Ова е новата реалност за дизајнерите. Модата веќе не се дели на два чисти циклуси есен/зима и пролет/лето. Сега постојат меѓусезоните-колекциите „од рамо“ на одморалиште и пред есен-и за многу дизајнери обемот на работа не завршува тука. Илинчиќ, исто така, дизајнира две колекции костими за капење и две колекции на Блосм - нејзината линија за облека за деца - годишно.

Таа не е сама во повеќе задачи. Талентираните млади дизајнери со млади етикети сега честопати произведуваат до осум колекции годишно за да бидат во чекор со овој нов забрзан моден циклус. Додадете машка облека, додатоци и накит и списокот почнува да изгледа бесконечно. Потоа, фактори за тоа многу од овие таленти - како Александар Ванг со Баленсијага и WВ Андерсон со Лове - исто така беа откорнати од големите модни моќници и затоа дизајнираат неколку колекции и за овие големи брендови, а годишниот број на колекции се зголемува. во двоцифрени бројки. Или да го кажам на друг начин, дизајнерите треба да произведуваат скоро колекција секој месец.

Карл Лагерфелд, маестро на Шанел, може да направи да изгледа лесно, но неговиот излез е плоден. Тој дизајнира осум колекции за иконската париска куќа, четири за римскиот Фенди и 19 за неговата етикета, која вклучува очила, кукли и кристални садови. Дури и ако попуштате капсулни колекции како Шупет, именувана по неговата мачка (се разбира), тогаш острината дизајнира повеќе од 1000 парчиња годишно. Не е ни чудо што му требаат темни очила. Сето ова прави непрекинато весело патување на модни писти и датуми на испорака од кои ниту еден дизајнер не може да си дозволи да се повлече. Гламурозно? Можеби. Исцрпувачки? Се обложувате.

Овој брз циклус веќе има жртви. Падот на Johnон Галијано-неговиот распад, наводно, поттикнат од стилот на непрекината глад во светот за новини-е највисокиот пример.

Но, има и татнежи, од потивки простории во индустријата, дека веќе нема време за каква било креативност. По телефон помеѓу преселувањето на куќата и финализирањето на нејзината колекција есен/зима 2014/2015, Илинчиќ ми раскажува за часовите што таа ги работи. „Не е лесно, и на физички помалите компании со помалку луѓе им треба повеќе време за производство на колекции“. Промените во начинот на живот на клиентите и последователните барања за мода предизвикаа промени. Илинчиќ отворено вели: „Времето стана луксуз за дизајнерите. Сега треба да се инспирираме во движење “.

Времето стана луксуз за дизајнерите

Значи, што го движи овој нов моден циклус на брзина? Се чини дека е обвинето да се обвинува технологијата, но за волја на вистината социјалните медиуми барем делумно стојат зад ова лудо темпо. Овие денови, извонредните изгледи на модните писти се појавуваат на Интернет во моментите кога ќе стигнете на пистата - и верзијата може да се продаде во Зара за неколку недели. Не е ни чудо што дизајнерите се обидуваат да го зголемат темпото.

И потрошувачите со такт бараат побрза мода. Во оваа ера на моментално задоволување поттикнато од Твитер, потрошувачите го загубија трпението со модниот циклус кој изгледа сосема несоодветен со реалноста, и во кој зимските палта пристигнуваат во продавниците среде лето-само за акциите да завршат време кога всушност доаѓа студеното време.

На крајот на краиштата, да се разбереме, малку луѓе се доволно организирани да купат гардероба за нова сезона, неколку месеци пред да започне новата сезона-па дури и оние што не се воодушевени од тоа. „Клиентите не сакаат да чекаат три месеци откако ќе купат нешто за да можат да го носат. Тие сакаат возбуда да носат нешто веднаш “, потврдува Илинчиќ.

Оваа желба да се носи парче во моментот кога ќе се отстрани луксузната хартиена хартија, таканаречената филозофија за малопродажба „купи сега, носете сега“, е она што Натали Кингем, шеф на модата на Matchesfashion.com, исто така, го забележа: „Секоја колекција што можете да носите веднаш штом предизвикува продажба, многу размислуваме за тоа кога ги уредуваме колекциите “.

Исполнувањето на оваа побарувачка за мода „купи сега, облечи сега“ не само што ги турка дизајнерите побрзо да ги вртат колекциите, туку и самите ги менуваат колекциите. Како и многу дизајнери, летните и зимските колекции на Илинчиќ стануваат се повеќе сезонски. Фустаните во летните колекции се нудат во ткаенини со поголема тежина што би можеле да работат во постудени клими, додека полесните парчиња што можат да се слоевит стануваат популарни. „Врзаниот фустан од неопрен во летна колекција има смисла кога ќе земете предвид дека ќе се појави во продавница во јануари“, нуди таа.

Други дизајнери, исто така, одат по транс-сезонски пат. На модната писта пролет 2014 година во Париз, пастелните палта во Миу Миу ги штиклираа летните и есенските кутии во исто време. Во меѓувреме, јакни со реси и нерасположени дуксери беа на пистата во Yorkујорк кај Марк Jacејкобс. „Кога Марк покажа зимска колекција за пролет, со темни бои и потешки ткаенини, можеше да се види задоволството на трговците“, вели Кингхам.

Како што истакнува, некаде во светот секогаш е зима: „Модата отсекогаш била глобална, но сега повеќе од кога и да е дизајнерите треба да ги земат предвид временските услови во различни хемисфери во исто време од годината“.

Потоа, тука сме ние. Не мора да гледаме подалеку од огледалото кога станува збор за распределба на дел од одговорноста за оваа супербрза состојба на вонредни работи. Новите клиенти од пазарите во развој и јужната хемисфера ја зголемија побарувачката. Австралија сега е третиот најголем пазар за Net-a-porter.com, а гигантот за е-трговија вели дека секогаш цели да има парчиња соодветни за сезоната за своите клиенти базирани овде.

Купувачите сфатија дека веќе не е доволно добро да се продава облека што одговара само на северната хемисфера. Нет-известувач. com, како и другите трговци кои размислуваат напред, сега има палта достапни во европското лето за да одговараат на клиентите во зимата на јужната хемисфера. Минатата година страницата работеше со колумбискиот дизајнер Естебан Кортазар за да создаде голем број транссезонски парчиња намерно дизајнирани да се носат во секоја клима, секој град, во секое време од годината. Додај го на тоа фактот дека меѓународните модни фестивали имаат буџет да патуваат каде и да ги носи нивниот каприц и приватниот авион, и одеднаш идејата за лесен летен фустан и сезонска облека да се купи во текот на целата година, има смисла. „Мораме да ги сервисираме клиентите на Блискиот Исток, Флорида, Русија - насекаде“, рече ennенифер Бака, управен директор на Ердем. „Тоа е зашеметување“.

Како резултат на тоа, овие транс-сезонски колекции се с important поважни за продавачите од висока класа. На Matchesfashion. com, околу 70 проценти од буџетот на купувачите се трошат на колекции на раменици - бидејќи тие продаваат најдолго. Пред-падот е во продажба цели шест месеци, додека главните колекции имаат среќа ако траат шест недели пред да бидат приклучени на делот за попуст. Негативно? За дизајнерите, тоа значи постојано растечки притисок да создаваат, создаваат, создаваат.

Ако дизајнерите се на остриот крај на оваа бесконечна побарувачка за новост, тогаш модните потрошувачи се победници. Тие сега се заинтересирани за постојан проток на нови дизајни на подот на продавницата - деновите на колекција на модни писти што седеа на манекенки шест месеци одамна поминаа. Исто така, нова е можноста конечно да може да се купи капут кога е ладно и бикини кога е жешко. Радикално, а?

Со каси, логиката за возење зад оваа модна вртелешка која брзо се врти, малку е веројатно дека работите некогаш ќе се вратат во побавно темпо.Впрочем, тоа значи новост за клиентите и здрав профит за трговците на мало. Но, што е со дизајнерите кои веројатно се под стрес? За среќа, Кингхем може да види нагорна линија и за талентите за дизајн, и се чини дека сите тие не плачат зад нивните секачи.

„Тие не стенкаат затоа што сфаќаат колку се важни меѓусебните сезони за нивните етикети“, инсистира таа. „Кога ги прикажуваат овие колекции подалеку од модната писта, има помал притисок, разговараат и уживаат во процесот, и има многу добра, лесна облека за гледање“. И тоа е нешто за што сите fansубители на модата можеме да бидеме среќни.


Погледнете го видеото: Miu Miu Womens Tales #8 - Somebody (Декември 2021).